Bonsoir,

Désolé, je ne reçois plus les notifications depuis un moment, je suis obligé de passer par des raccourcis sur le bureau pour garder les relations.
Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Notre ami administrateur a tenté de m'aider mais rien à faire.
J'ai donc reçu un message m'avertissant de vos posts.

Dans tous les cas de figure dosage à 300kg/m3.
Ça c'est impératif, et bien mouiller l'intérieur de votre poteau pour que la brique ne "pompe" pas l'eau du béton. Vibrer si possible ce béton pour en chasser l'air.
3 solutions à votre problème :
1° Couler 50cm puis attendre que la prise soit bien entamée avant de re-couler 50cm....(2 à 3 heures).
2° Sur la hauteur, mettre de bastaings tenus par des serre-joints serrés de façon raisonnable, et couler en une seule fois.
Il faut savoir que la poussée maximale de ce coulage se fera dans le 1/3 inférieur ; trop de poussée, le bas du poteau va éclater c'est certain.
3° Monter les piliers et tous les 2 à 3 rangs de brique couler le béton au fur et à mesure.
C'est le plus simple à mon avis.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pour l'abattage de cet arbre, n'étant pas sur place je ne sais trop quoi vous dire.
C'est dommage de se séparer d'un cerisier.
Si vous avez assez de terrain replanter et abattre l'ancien serait sans doute à envisager....
Les vides se combleront à la longue. De toute façon, si c'est lui le responsable, le mal est fait.
J'insiste surtout sur le fait que vous fassiez ces témoins en plâtre pour voir si ça continue à bouger.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Encore des précisions, ne prévoyez ces bouches, d'air chaud vers le haut qu'avec la cheminée, avec les radiateurs électriques du bas, ils ne chaufferont plus le bas si vous envoyez la chaleur en haut.
C'est pour cette raison que je disais "bouches réglables", une cheminée surchauffe toujours (difficile de mettre un régulateur dessus) donc autant envoyer l'excédent en haut.
Quand vous utiliserez l'électrique ou autre, vous fermez les bouches pour conserver la chaleur régulée en bas, et vous ajustez la chaleur en haut avec les thermostats des radiateurs du haut.
Ce système est seulement un bon coup de pouce pour économiser quand vous utiliserez votre cheminée.
Pour ce qui est de la récupération de chaleur, cela se fait sur des foyers fermés, mais pas sur des foyers ouverts.
De toute façon de nos jours un foyer ouvert ne sert que pour l'esthétique mais pas pour le chauffage.
Les photos, les photos !!!!!!
Bonne soirée, bon dimanche, M37.

Le petit dessin de 23 heures.
Il va sans dire que pour les grilles il faut fouiner.
On peut en trouver de très belles mais non réglables en fonte dans des vide-greniers.
RECTIFICATIF, ces grilles pas sous les fenêtres car vous allez monter dessus pour fermer les volets, mais sur un côté et pas trop loin de façon à faire une lame d'air chaud devant la fenêtre.
C'est pour cela qu'en général on place les radiateurs dans cette zone.
Bonne soirée, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Hello !
Pour le dessin, cette nuit si je ne dors pas trop...
Pour le châtaigner c'est un excellent compromis, et de plus c'est un bois que les araignées n'aiment pas du tout.
Beaucoup de charpente de ce bois dans les châteaux, peu de toiles.
Le noyer ??? En charpente, je ne connais pas. Pour moi c'est un bois trop dur, mais ?
Ci-joint des idées de grilles à poser sur le plancher pour laisser passer l'air chaud du bas.

Bonsoir,
Un "gros" arbre près d'une maison ce n'est jamais bon.
A voir avec plus de précision mais ce n'est pas sur des photos que l'on se rendra compte de grand chose.
Jamais d'arbres à moins de 10m d'un mur. Les racines soulèvent tout.
En ce qui concerne la terrasse, elle n'a rien n'a voir là dedans.
Intervenir, c'est aller voir si la fondation est fissurée ou non. Et dans ce cas il faudra reprendre en sous œuvre.
Mais vous n'en êtes pas là je pense.
Commencez par faire ces témoins et observez. C'est la première chose à faire.
Si c'est un désordre dû à une modification de structure, cela peut se stabiliser et rester comme ça. Il y aura juste à reboucher.
Ne pas reboucher tant que vous n'êtes pas sûr de la stabilisation.
Cordialement, M37.

Oui même très bon, car l'alarme était bien camouflée, désactivée précédemment et tout son circuit câblé en fil noir.
Trop pour un maçon...
Bonne journée.

Bonsoir,
C'est du vieux, restons dans le vieux. Sable et chaux.
Si vous mettez du ciment vous aurez des différences de matière qui ne feront qu'apporter des décollements (désolidarisations).
ATTENTION avec la chaux, ça aime la viande fraiche : Mettre des gants !
Bonne soirée, M37.

Suite.

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Bonsoir Clems2000,
Une fissure est toujours problématique. La première chose à faire est de poser deux témoins en plâtre.
Un sur la fissure du haut et un sur la fissure du bas, puis observer. Si ça bouge encore dans l'année à suivre il faudra intervenir.
Si ce n'est pas le cas, un rebouchage pourra sans doute suffire.
De quelle nature est le terrain ? Argile, calcaire, sable, granit... ??
Post suivant avec emplacement des témoins.
Cordialement, M37.

Comme promis je vous tiens au courant,
En fait, particulièrement bien planqué dans ce CC que je ne connais pas encore trop bien, l'ancien proprio avait planqué une alarme derrière un panneau. Cette alarme désactivée a cramée à un moment X pour une raison Y, et d'après les garagiste, "deux fils se seraient touchés provoquant ce désordre car cette alarme était reprise sur les clignos".
Et malgré tout elle avait dû être désactivée ???
Il a donc supprimé définitivement cette alarme et tout semble marcher correctement.
Merci pour le mal que vous vous êtes donné.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Attention, le chêne est une chose, le sapin en est une autre, mais avec la déco, on peut obtenir des chose assez étonnantes.
Bien sûr, si vous pouvez acheter le bois directement en scierie, il ne faut pas hésiter.
Encore une fois c'est une question de moyens financiers ; et là il n'y a que vous qui pouvez décider.
Utilisez de la chaux de Pavier pour vos joints. C'est une chaux assez blanche, faite à Crouzilles 37220.
J'ai bossé dans leur carrière en 79/80 et je leur ai construit le palettiseur. C'est une référence dans le domaine.
Bien sûr il faut attendre que les joints soient très secs, et comme la chaux est une matière "vivante", vos joints changeront de nuance avec le temps.
Encore une idée en passant, pour économiser quelques sous en chauffage, quand vous aurez votre cheminée, faites des grilles d'aération munies de réglages dans votre plancher.
La chaleur montera par ces ouvertures placées de préférence sous les fenêtres de la pièce du haut, ce qui ralentira sérieusement la mise en route des radiateurs électriques.
Je l'ai fait à St. Etienne de C. C'était génial le radiateur ne se mettait pas en route. Si je me suis mal fait comprendre dites le, un dessin suivra.
Ah oui, pour les photos ce serait sympa.
Bon courage, cordialement, M37.

De retour,
Sinon, si de la pièce carrelée vous allez vers le couloir, sur 1 mètre ou 1,50m, vous cassez, refaite une petite chape en pente et sur 2 cm cela ne se verra pas ni ne se sentira au pas.

Bonsoir,
ATTENTION, une acrylique contrairement à ce que l'on croit ne se dilue pas.

Bonsoir à vous deux,
Bonne idée GL pour la première partie de la réponse, mais je crains que le prix soit exorbitant, rapport type de produit/surface à couvrir. L'ami LIAM aura tôt fait de faire le volume de produit à utiliser et donc de faire un rapide calcul.
C'est vrai que cette cote est un peu bâtarde. Rien de traditionnel ne tiendra sur 2 cm. Il en faut au moins 4cm.
Perso, je casse et je refais une chape au niveau voulu.
Une chape c'est assez maigre pour poser un carrelage donc question prix je me demande si cela ne vaudrait pas le coup.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Impossible sans casser les carreaux. A moins que les joints soient de très mauvaise qualité, les gratter au tournevis... et encore.
Un "coulis" (barbotine) ne se ramollit pas. C'est fait avec un ciment pur bien souvent. Imaginez qu'il pleuve sur un pont en béton.... est-il ramolli pour autant.
Seul moyen pour attaquer le ciment, c'est un acide très costaud genre acide chlorhydrique. Mais vous attaquerez le reste, sans compter les mains, les poumons...
Désolé. Cordialement, M37.

De retour,
3° cela permet de noyer la bande dans un milieu humide dessous/dessus. Non le premier rang dans ce cas ne peut pas être solidaire de la dalle. Pour cette raison, personnellement, je ne mets pas cette bande. Je préfère descendre mon enduit plus bas en rajoutant un adjuvant anti humidité type sikalatex.
5° Pas de bande au niveau des poteaux d'angle. Ils partent de la fondation et vont jusqu'en haut de l'ouvrage sans rupture.
6° Pour le côté esthétique, autre possibilité. Procéder de même, mais creuser un peu plus le polystyrène, déposer assez de mastic d'étanchéité, et avant séchage enfoncer un profilé prévu pour cet usage. Voir photo.
Cordialement, M37

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Il faut vraiment aller dans un magasin spécialisé pour artistes peintre.
Cordialement, M37

Bsoir, oups bjour....(00h23)
Si le rouleau glisse dès que l'on commence à peindre c'est qu'il y a trop de peinture dessus ou que vous appuyez trop.
Il faut utiliser une grille pour essorer le surplus.
Faire m² x m², une passe verticale, une horizontale, sur du satiné ça doit suffire.
Tout ceci n'explique sans doute pas votre problème à 100/100.
Bonne soirée, M37

Bonsoir,
Tentative réponse rapide, il est tard :
1° Le film est sous la dalle et non pas sur les côtés. Pourquoi, parce qu'en général la dalle est plus haute que le sol et qu'un béton bien vibré sur les bords est étanche au ruissellement de pluie. Ce qui n'est pas le cas par le sol ou il y a de vrai risque de remontés capillaire.
2° L'idée peut se concevoir mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, 1 ou 2 trous dans le film ce n'est pas dramatique non plus.
3° Ces bandes sont faites pour empêcher l'humidité de remonter. C'est une matière spéciale. Personnellement, je posais ça avant que la dalle ne soit complètement sèche et je posait par l'ext. mon premier rang immédiatement. Et attente de 2 semaine avant de surcharger la dalle.
4° Si vraiment vous avez une crainte, mettez des petits fers tout les 10 à 15 cm dans la dalle encore fraiche en les laissant dépasser de 3cm environ, posez votre bande en la perçant bien sur et posez le mortier et le parpaing. Dans tous les cas il faut du mortier pour régler les parpaings.
5° Jamais de bande d'arase sur les chainages, ces bandes empêchent la capillarité, pas les infiltrations aux étages.
6° Pour la dalle OK. Pour les murs c'est pareil. 1 polystyrène de 10mm. Vous le repérez parfaitement. Vous enduisez. Avant que l'enduit ne soit dur, avec une règle placée à l'aplomb du joint, vous allez chercher le polystyrène à l'aide de la pointe de la truelle. Ainsi vous aurez créé un joint de dilatation entre les deux constructions. Après séchage vous faites au pistolet un joint étanche avec un mastic polymère.
Si pas trop clair, nous recontacter...
Cordialement, M37.

Le retour,
N'oubliez pas de faire un tour sur le forum maçonnerie, il y a plein de renseignements utiles.

Bonsoir,
Hors de question de vous contredire, mais attention aux idées toutes faites.
Toutes sortes de bois ont été utilisés au cours des temps en charpente.
Et votre restauration en fait un peu partie.
Suivant les régions on trouve différentes essences de bois même le peuplier a été utilisé dans certains coins.
Le sapin a le mérite d'être plus souple à utiliser au sens propre comme au sens figuré. L'aspect ancien est plutôt donné en finition avec la déco, teintes, peintures, céruse...
Entre les poutres, je proposais laine de verre + une feuille de placo pour l'isolation phonique surtout.
Si vous tenez à l'ancien vraiment ancien, il faudra mettre sur vos poutres un parquet bois cloué visible du dessous.
Attention plus d'isolation ou alors il faudra recourir à des moyens beaucoup plus onéreux, et bien entendu question prix...? Je n'ose pas y penser.
Les spots encastrés, on en voit souvent dans la restauration. C'est toujours agréable d'avoir une pièce bien éclairée, et parfois il faut en passer par une lumière directe, même, si une lumière indirecte est plus douce en général je vous l'accorde.
Attention de souvenir, souvent les longères sont assez sombres. Les fenêtres sont loin de représenter le 1/6 de surface des pièces requit par les normes actuelles.
Pour les murs, 50cm c'est super, pourquoi faire une isolation au niveau des murs. L'échange thermique est nul ou presque.
Quand vous aurez chauffé l'intérieur, avec des fenêtres double vitrage, par où voulez-vous que le froid rentre. Par le toit bien sûr et c'est là qu'il faudra insister (26cm minimum de laine de roche par exemple).
Et dans ces conditions, si la pierre est belle sous les enduits int. et ext. bien entendu, refaire les joints avec un mortier à la chaux additionné d'un peu de ciment blanc pour améliorer la résistance. Il va sans dire qu'un parpaing de 20 a besoin d'une isolation. Un mur de 50 doit se suffire à lui-même.
Voir si vous ne pouvez pas envisager une cheminée ouverte ou non, mais le chauffage bois assainit sacrément une maison de ce type.
Et de plus le bois n'est pas trop cher en Touraine (Ici 75€ le stère en 0,50).
C'est ce que nous avions à St. Étienne de C. Quand on utilisait le chauffage électrique la maison redevenait humide. Elle était très près du côteau face à la Loire sur la N152.
Bonne soirée, @+ cordialement, M37.

Bonjour à tous,
Problème non résolu.
J'arrête là avant de ne plus avoir de cheveux ou de perdre patience.
J'ai repris tous vos conseils à la lettre. Je passe à côté de quelque chose de simple, j'en suis persuadé.
Demain j'ai RV chez un électricien auto.
Je vous tiendrais au "courant" si j'ose dire.
Bonne journée, cordialement, M37

Voir les magasins qui fournissent les artistes. Il y a des "médiums" qui servent à épaissir la peinture.
Pour passer au four ensuite ????
Dans tous les cas ce n'est pas dans les magasins de bricolage que vous trouverez votre bonheur.
Cordialement, M37.

Bonsoir junoba,
A votre problème, avant de continuer, il faut chercher la cause (Difficile de se rendre compte sur la photo).
- Un support malsain, mal dégraissé, mal lessivé, mal rincé... Cela concernant la préparation du support.
- Une réaction chimique avec l'autre peinture. C'est le plus difficile à traiter. Il faut passer par un stabilisant, mais pour cela il faut voir avec un pro. C'est assez rare donc peu probable.
- Peinture mal mélangée à l'ouverture du fut. Pigments d'un côté, liant de l'autre, ça donne des auréoles.
Pour toute mise en peinture, il faut un support préparé, mais ça je pense que vous savez faire. Pour la mise en œuvre, peindre au rouleau M² par M² en croisant les couches.
C'est bizarre, car le satiné en général s'étale bien et Luxens n'a pas mauvaise réputation.
On va attendre d'autres avis. Personnellement, je poncerais toute la surface avant de passer une 4eme couche pour enlever l'aspect auréoles brillantes, juste pour ré-accrocher la peinture à venir.
Pas besoin d'aller au plâtre.
Chercher dans les causes ci-dessus si vous trouvez la raison, et revenez-nous tenir au courant.
Cordialement, M37.

Bonsoir Eric 58,
Je ne connais qu'une solution, c'est un destructeur de souche, produit qui se vend en jardinerie.
Malgré ce qui est marqué sur la boite, il faut compter 6 mois avant de pouvoir taper dedans à la pioche pour le rabattre niveau terre. C'est une solution efficace, mais ce qui reste dans la terre peut attirer des bestioles.
Il y a aussi la pioche à dessoucher, rien de mieux mais ça fait transpirer.
La troisième solution c'est le tractopelle. Ça va vite, on ne transpire pas, les nuisibles ne sont pas attirés, mais le prix est différent.
A vous de choisir !!!
Cordialement, bonne soirée. M37.

Bonjour,
Vous placez votre planche contre le mur et vous suivez avec un compas muni d'un crayon // au mur.
Vous reproduirez ainsi les formes à rectifier sur la planche.
Cordialement, M37.

A retenir pour la fin des travaux, profiter de l'espace entre le plancher et le placo pour passer des gaines préfilées en 3x1,5 pour la lumière.
Inclure des spots en plafond par-ci par-là dans ce genre de plafond donne en général un bel effet.
Par contre, privilégier les leds plutôt que l'halogène, qui consomme et chauffe.
Comme bien souvent dans les longères les plafonds sont un peu bas, je vous assure que 5 ampoules de 20 Watts chacune au dessus de la table cela vous chauffe le crâne. "C'est du vécu".
Avec les leds, pas de problème.

Bonsoir,
Grand salut à Orbigny, je suis un ancien de St. Étienne de Chigny expatrié dans le 82 pour la retraite.
Donc normalement pas de bébêtes dans le coin. Faire confirmer malgré tout par la mairie.
Tous les ans les situations sont remises à jour et il parait que St. Pierre des C commencerait à être touché.
Donc à vérifier et au besoin traiter les poutres en extérieur au xylophène avant pose.
J'ai profité de l'après midi pour vous chercher quelques infos complémentaires et un dessin de plus.
Un tableau extrait d'abaque que je trouve très bien fait et vous donnera des renseignements plus précis que je n'aurai pu le faire, et un croquis vous montrant le plancher en coupe.
En règle générale il faut arrêter le bruit avant qu'il n'atteigne le plancher supérieur, c'est pourquoi je vous conseille le placo vissé sur tasseaux avec un peu de laine de verre.
Mais malgré cela s'il y a une TV en bas vous l'entendrez en haut.
J'ai vécu cette situation à St. Étienne, j'ai enlevé la moquette, posé une couche de styrodur de 3cm, j'ai remis par dessus une couche de dalle d'agencement et je pouvais écouter la TV normalement sans empêcher de dormir ceux qui étaient en haut.
Sur ces dalles, j'ai posé un parquet PVC clipsable sans la partie isophonique qui est parfois vendu avec certains produit et qui ne sert strictement à rien vu son épaisseur (mis à part augmenter le prix bien entendu).
Bon après il restait un peu de bruit qui passait par la cage d'escalier. Si c'est le cas chez vous il y a des méthodes pour lutter contre ça, on verra plus tard.
Je pense qu'avec tout cela vous pouvez démarrer.
Voyez si vous ne pouvez pas passer avec des poutres en sapin (8x22cm).
Question prix rien à voir avec le chêne, voyez avec le tableau ci-dessous.
De toutes façons ce n'est pas sur ce site que l'on vous poussera à la dépense.
Pour des problèmes techniques ou des astuces, je suis à votre écoute et ferai de mon mieux pour vous aider.
Si pour sceller les poutres vous avez des doutes on vous expliquera avec un dessin au besoin.
N'hésitez pas à nous recontacter.
Bonne soirée, cordialement, M37.

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Bonjour,
Inscrit et pourtant pas de notifications non plus.
Vu les prix, je me lancerai vers cette solution. S'il faut rajouter un variateur, on peut toujours en trouver sur Conrad ou Sélectronic.
Vu la place perdue dans certaines alimentations, le variateur pourra peut-être se placer dans le capot de cette alimentation.
Ah ! encore de la bidouille de maçon....
Cordialement, M37.

En passant,

solutions-comus.com/vernis-peintures-enduits/nos-distributeurs
solutions-comus.com/vernis-peintures-enduits/nos-produits

Vous pouvez toujours les contacter.
J'ai eu connaissance d'une personne qui a refait son appartement avec des peintures de cette marque.
Bon rendu mais pas de retour dans le temps (4 ans maintenant).
S'ils ont une gamme pro cela peut être un gage de qualité.
A condition que sur le fut de peinture soit bien marqué "gamme pro" et non pas "pro" ou "peinture pro".
Cela peut faire la différence.
En outillage, il est rare de voir des outils professionnels marqués "pro".
En général ce sont ces outils qui vous restent dans les mains.
Les professionnels fabriquent pour les professionnels.
Ils n'ont pas besoin de marquer quoi que ce soit sur les conditionnements.
D'après leur site la maison semble sérieuse. Leurs distributeurs ont bonne réputation.
Il est vrai que je n'ai jamais vu ce type de fut de peinture sur des chantiers.
Cordialement, M37

Suis en retard pour répondre car je ne reçois toujours pas les notifications....
Je vais voir ce WE pour Firefox.

flexi2202 : si près de chez vous vous avez un magasin Cultura, allez y faire un tour. Ils sont vraiment de bons conseils.
Cordialement.

Encore une question : Surface de la pièce ?
Dessin joint.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A partir de là on va avancer plus vite, merci pour vos précisions.
Poutre en bois blanc, impossible, le bois blanc étant en général du hêtre.
Bois utilisé en menuiserie ou ébénisterie mais pas en construction.
Ces poutres étaient soit en chêne ou en sapin.
Rassurez-vous ce n'est pas grave, on va vous aider quand même...
Donc vous avez choisi de faire tomber toutes ces poutres, ce qui est sans doute une bonne solution si comme vous dites elle étaient pourries. Maintenant, il va falloir reconstruire.
C'est plus de la patience qu'autre chose.
Dans les trous existants, vous allez reposer des poutres.
Les deux premières poutres à poser seront celles des extrémités de votre pièce.
Vous devrez poser la première qui vous guidera pour tout le reste.
Pour cette pose, soit vous utilisez les trous des scellements précédents, ou vous ajustez la hauteur puisque vous partez sur du neuf.
Au préalable avant la pose il serait bon de faire un trait de niveau tout le tour de la pièce du bas à un mètre du sol fini.
Ce trait vous servira de repère pour tous vos travaux à venir.
Il va sans dire que cette poutre sera posée parfaitement de niveau, maintenue par un calage depuis le bas en attendant d'être scellée.
Viendra la pose de la seconde poutre à l'autre extrémité (d'où l'intérêt du trait de niveau, ce qui évite de travailler avec des règles immenses).
La pratique sera la même, mais en plus il vous faudra être parfaitement de niveau par rapport à la première poutre (se baser sur le trait).
Ensuite viendra la pose des autres poutres.
Le plus facile est de les poser à la ficelle.
Un dessin va suivre cela vaut tous les grands discours.
J'arrête là pour l'instant pour savoir si vous me suivez dans mon raisonnement.
Par contre, il me faut encore quelques renseignements :
- Sans adresse ni téléphone : pouvez-vous vous situer à 20Km près pour voir au niveau infestation capricorne, vrillettes ou thermites.
- Longueur de vos poutres ? Très important pour leur section.

***Je rencontre quelques soucis avec mon ordi ne m'en veuillez pas si parfois je tarde pour vous répondre.
En attendant je prépare un dessin.
Bonne journée, M37.

Bonjour,
8 x 1,5 = 12 volts, une alimentation de labo variable c'est bien mais chère.
Voir sur leboncoincoin,ou vide greniers dans les alimentations de CiBi.
C'est stabilisé et les plus petites font 3 Ampères je crois.
L'idée était bonne mais j'ai une peau de hérisson dans la poche.
A+, M37.

Bonjour à vous deux,
Un avis en passant par là, pour ce qui est de la technique je suis GL à 100/100.
Par contre, j'ai abandonné le silicone au profit de mastics polymère.
Je trouve que les silicones n'ont plus la qualité de leurs débuts.
Jaunissement, moisissures et aussi décollement même sur acrylique.
Sauf celui spécial collage du verre. Mais il est transparent en général.
J'ai refait pas mal de joints depuis 2 ans avec ça je ne suis pas déçu.
Cordialement M37.

Bonsoir Marie-Joe
Il manque des explications techniques dans votre message.
Vous avez piqué le sol béton.... sur les tomettes ???
Donc sur les poutres il devait y avoir des petit rondins de bois pour tenir le torchis ???
Votre projet concerne l'étage de cette longère ???
Que voulez-vous faire là haut. Comble perdus, habitables si à l'étage ???
Vous parlez de faire un plafond, c'est donc sous les poutres que vous voulez intervenir, pourquoi avoir enlevé cette isolation naturelle ???
Faites passer une photo pour nous aider. Et au vue de la ou des photos, décrivez votre projet.
Ensuite on parlera de l'état et du traitement des poutres si nécessaire.
Il ne faut surtout pas enfermer des bébêtes là dedans. Et suivra l'isolation phonique ou thermique.
Rappel : Plafond, c'est sous les poutres. Plancher, c'est sur les poutres.
Soyez le plus précis possible. Pour vos murs humides, je pense que c'est un enduit ciment qui est en cause, je ne connais pas de longère avec des murs en béton... A définir !
A bientôt le plaisir de résoudre votre projet. Cordialement, M37.

Bonjour Laetitia08.
Comment se fait-il qu'il y ait eu remise des clés sans cette conformité ???????
Si vous êtes sur tout à l'égout, c'est impensable.
Si vous êtes sur fosse toutes eaux ou micro station, il y a dû y avoir un problème de coordination entre les entreprises chargées de l'installation.
Quoi qu'il en soit, j'en reviens à la première phrase. Que faire ?
Si à ce jour vous êtes raccordée, vous aurez comme réponse : "c'est pas moi c'est l'autre..."
Si à ce jour vous n'êtes pas raccordée, faire constater par la DDASS, et si vous avez des enfants, ils vont se charger de l'affaire.
Pour ce qui est d'une indemnisation, n'y pensez même pas !!!
Si vous êtes en , en face de vous ils seront .
Parfois dans un cas comme le vôtre il faudrait remplir le potpot et aller le vider chez le constructeur.
Cordialement, M37

Bonjour,
Il se vend des détecteurs de CO², mais peut-être quelqu'un peut vous en prêter un.
Voir les propriétaires de camping car, ils en installent pratiquement tous.
Si celui du prêt ne déclenche pas c'est que celui du poêle risque d'être défectueux.
ATTENTION répéter l'opération plusieurs fois, là on ne plaisante pas.
Je ne connais pas votre poêle, mais s'il est à mèche, il faut peut-être la changer.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Isolant mince et laine de verre ensemble : C'est un gros risque de condensation.
Cordialement, M37.

Bonjour, désolé pour le retard, problème d'ordinateur.
Il y a des boisseaux de différentes dimensions, voir chez les marchands de matériaux.
S'il n'y a pas en boisseaux, voir dans les regards divers et variés, en défonçant le fond ou en le coupant à la disqueuse.
M37

Bonjour,
Le tasseau est aussi une solution, mais il n'y a pas beaucoup de place pour travailler...
C'est à voir sur place avec quelques bois de récup. Et pour la finition cela risque d'être plus délicat que de bourrer de la laine de verre mélangée à du MAP par exemple, laissée en retrait de 10 mm environ et finir au reboucher et à l'enduit de finition.
Il faut toujours tenir compte des façons dans lesquelles on se sent le plus à l'aise.
C'est bien de prendre différents avis, mais si on ne se sent pas de les appliquer....
Cordialement, M37

Bonjour,
C'est vrai que c'est plus facile quand on ne mélange pas les problèmes.
Déjà pas facile de porter une appréciation sur photo....
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Désolé je ne reçois plus les notifications pour le moment donc je tarde à répondre.
La qualité du sable importe bien entendu, tentez 3,5 volume de sable pour 1 volume de liant.
Dans votre volume de liant, faites moitié ciment, moitié chaux.
Mouillez à la demande, mais surtout détrempez vos briques avant la pose pour ne pas qu'elles pompent l'eau du mortier.
Votre mortier doit être plastique mais pas liquide sinon vous salissez vos briques.
Cordialement, M37.

Bonsoir à vous,
Je ne sais pas où vous en êtes car j'ai des problèmes informatiques concernant la réception des notifications.
De mon côté je suis inquiet dès les premières photos.
Cette dalle est pour moi bien fissurée. Calage des poutres enlevé trop tôt, coulage en pleine chaleur ce qui aurait valu une humidification de la dalle par pulvérisation pendant 24 heures après début de prise du béton, manque de ferraille... Difficile à dire sur une photo.
Dans le cas d'un angle quelconque, il existe des briques faites à cet effet, ce poteau en béton n'a rien à faire dans cette construction, du moins de la façon dont il est fait.
En accord avec Boulon pour dire qu'il faut arrêter les frais. C'est scandaleux de se moquer des clients de cette façon.
En désaccord avec Boulon, faire confiance oui, mais cela n'empêche pas un contrôle permanent du chantier. Ce n'est pas être parano que de vérifier le travail que l'on vous fait pour 150.000€ ou plus quand on s'endette pour 25 ou 30 ans.
Désolé boulon, sauf le respect que je vous dois ça me fait mal au ventre pour ces gens.
Cette construction est belle et bien ratée, au vu des images.
Ce n'est déjà pas facile de rectifier avec des matériaux montés de façon traditionnelle, donc avec ce type de produit.... C'est faisable, tout peut se faire, mais déjà je peux garantir des ponts thermique.
Donc quel est l'intérêt d'avoir choisi de la bio brique.
Mais plus grave encore pourquoi ce maçon n'a t-il pas été formé à ce type de matériaux, ou au métier de maçon...
On peut tout supposer.
Cordialement, M37.

Ce n'est pas parce que l'on peint dans le mauvais sens que l'on est idiot. Ça n'a pas de sens.
Je vous ai donné un avis pour un type de travail concernant votre meuble que vous traitez avec une peinture.
En revanche, une lasure est toujours passée dans le sens du fil du bois.
Cordialement, M37.

Bonjour sylvaing,
1° Si les trous et rayures sont vraiment marqués il faut boucher à la pâte à bois et poncer.
2° Elle n'a pas tort ta copine , on peint dans le sens du fil du bois. MAIS, si la surface après la première couche dans le fil du bois est parfaitement lisse, après un égrenage au papier de verre fin, on peut passer la seconde couche en croisant.
Le fait de peindre dans le fil est de bien boucher les porosités du bois.
J'espère vous avoir convaincu tous les deux...
Bonne journée, cordialement, M37.

Bonjour flexi2202,
Plutôt que "Peinture" dans le site j'aurai plutôt choisi "Loisir créatif", en espérant plus de réponses.
Ici c'est plutôt pour "les brutes du bâtiment"
Je tente une réponse tout de même : Les stylos "posca" sur de la porcelaine ou de la faïence passent au four de cuisine.
Attention le doré devient argent en cuisant. T° et temps de cuisson, je n'en ai pas le souvenir.
Pour ce qui est du relief, bien entendu il n'y en aura pas.
Mais partant du principe que dans ces crayons c'est une peinture acrylique, pourquoi ne pas tenter de mettre un médium durcisseur dans de la peinture acrylique en tube. A ne pas utiliser en fond d'assiette car non alimentaire.
Peut plus rien faire pour vous.
Bonne journée, cordialement.

J'adore ce genre de post où on rigole un peu... Y'a pas que le boulot quand même !!!