Bonjour GL, on se croise et se recroise sur le thème du Fermacell, et là je comprends mieux votre avis sur les granulés qui doivent être posés sur du dur, vous avez totalement raison - pour la poutre aussi, bien entendu, c'est évidemment à régler en premier.
Si le but est une finition carrelage, une couche OSB fera isolation thermique, la couche Fermacell (qu'on peut visser dans l'OSB) fera une base parfaite pour un carrelage, si on prend OSB 4 en 22 mm, Fermacell en 10 mm devrait amplement suffire, qu'en dites-vous ? Cordialement. Marie

Bonjour,

J'ai vu une présentation du système (faites par le fabricant) dans une GSB, et ce que je comprends, c'est que les lambourdes servent à répartir les granulés bien à plat (bien sûr, les lambourdes doivent l'être aussi - calées aux extrémités, par exemple - mais si le sol dessous ne l'est pas, les granulés compenseront). Si on pose sur sol bien plat, on peut y aller avec du 10-15 mm sans feuillure, et c'est le seul cas que j'ai testé moi-même (sur tomettes, avant carrelage). D'autres témoignages sont disponibles en forum sols-carrelage, ça vaut peut-être la peine d'y faire une recherche Fermacell, et de lire ce qu'en disent ceux qui ont testé.
Cordialement. Marie

Bonsoir Valérie,
Vous pourriez donner des détails sur la structure de l'immeuble, et sur les bruits que vous entendez exactement ?
Suivant votre réponse, les solutions seront peut-être différentes, ou à adapter.
Cordialement. Marie

Bonjour,

Je suis totalement d'accord avec Maçon37 sur la gravité du problème, je ne me lancerais pas là dedans, pour rien au monde merci bien !!!! Le vendeur, à mon avis, est surtout pressé de filer la patate chaude à moins méfiant que lui, et entre rater une acquisition et se lancer dans une bataille juridique de plusieurs années pour défaut caché, mon choix est vite fait.
Vu ce que vous expliquez, ce que je peux imaginer n'est pas à votre étage. Possible que cette poutre soit ancienne, mais je me demande bigrement ce qui s'est passé au niveau du dessous, voire plus bas. Vu l'âge de l'immeuble, si le voisin d'un étage inférieur a joué au Jenga avec un mur porteur, ça sent le dégât structurel, et tous les copropriétaires vont casquer (si pas plus grave) dans les mois ou années à venir. A votre place, je dis "casse-cou, je tire mes pattes de là".
L'avis de GL est bienvenu, mais ça m'étonnerait qu'il soit beaucoup plus optimiste...
Désolée, mais vous serez plus tranquille ailleurs ! Cordialement. Marie

Bonjour, carrelage sur Fermacell, aucun problème ! Vous posez votre Fermacell bien plan (donc après avoir vérifié et corrigé le problème initial), vous passez l'enduit hydrofuge orange de la marque, et ensuite vous posez votre carrelage comme sur une chape normale (donc colle neutre sans solvant, sans souci). C'est exactement la préparation que mon carreleur a demandé pour ma cuisine il était très content avec ça, et moi aussi (pas de solvants, trop contente Marie )
Cordialement. Marie

Bonsoir Strato,
150 x 50, c'est bien (à mettre perpendiculairement aux lambourdes, dans ce cas) et pas trop lourd en effet. Celles que j'ai vues faisaient 150 x 100, là c'est une autre histoire...
Merci à GL, c'est lui qui est venu avec l'idée, et vu ce que vous dites ça me parait bien.
Reste la question des lambourdes, et là même si je manque de compétences, je vous conseillerais d'être généreux sur les sections, et patient sur le séchage (les scieries ont souvent des bois de bonne qualité, ça vaut la peine de discuter avec des pros).
Cordialement. Marie

Bonjour GL, je suis d'accord avec vous, ça vaut la peine de comprendre ce qui s'est passé si on veut un résultat durable. Mais si c'est sur une cave, pas sûr qu'il y ait une chape, c'est possible qu'il n'y ait qu'une ou deux couches de bois sur les poutres, donc risque de chute à prendre en considération.
A Dom : A quoi est-ce que ça ressemble depuis dessous ? Vous voyez les poutres ? Et une couche de plancher ? Est-elle dans le même sens que celle qu'on voit depuis dessus ? Cordialement. Marie

Bonjour Strato, si tout était sec au démontage, je pense que vous pouvez y aller. Le Fermacell n'est pas vraiment plus cher que l'OSB, mais c'est assez lourd (les plaques sont grandes, et il vaut mieux éviter d'abimer les feuillures). N'hésitez pas à vous faire aider pour le transport. - et à revenir si vous avez des questions. Bon travail ! Marie

Bonjour, je travaille généralement avec de bonnes peintures (pas le premier prix, en effet) de grande surface brico, et je n'ai jamais eu ce genre de mauvaise surprise, ni sur un mur ni ailleurs - mais je ne suis pas en France, nous n'avons pas les mêmes fournisseurs, ici les produits viennent d'Allemagne.
En fait, au lieu de dire "les peintures de GSB ne valent rien" (ce qui selon mon expérience n'est pas correct) il vaudrait mieux expliquer que l'excellente peinture à bas prix ça n'existe pas, mais que la payer très cher n'est pas en soi une garantie... Sale affaire ! Désolée pour vous Vous avez essayé de discuter avec le vendeur ? Bon courage ! Marie

Bonjour, si la maison est habitée, et que vous n'avez pas un gros budget, il faut poncer pour casser le brillant du vernis, et repeindre en couleur, mais vous perdez l'aspect bois. Si vous voulez revenir au bois brut, il faut sabler, mais c'est un chantier bien plus important (je ne l'ai pas fait moi-même, mais je pense qu'il faut au moins évacuer la pièce) et certainement bien plus coûteux. Faites une recherche "sabler poutres" sur ce forum et en menuiserie pour avoir plus d'infos. Cordialement. Marie

Bonjour,
Vous pouvez caler pour remettre de niveau, et poser un Fermacell 20 mm (à feuillures ou en deux couches de 10 mm en décalant les joints et en vissant les plaques ensemble) avant de poser votre béton, par exemple.
Prendre un modèle avec sous-couche isolante (bois ou laine minérale de préférence à synthétique) serait peut-être pertinent s'il y a une cave dessous.
Mais il y a un gros MAIS : Avant tout ça, si le creux du parquet est vraiment important, il faudrait vérifier l'état des poutres et savoir pourquoi ça s'est affaissé...
Cordialement. Marie

Bonjour,
j'ai acheté chez Bondex (pas testé) un fond qui modifie la structure de la cellulose du bois, ce qui le rend plus inaccessible aux champignons et insectes. Ça vaudrait peut-être la peine. Cordialement. Marie

Bonjour, j'ai fait faire ça chez moi, démontage du conduit supérieur par des pros (impératif !), puis utilisation du reste du conduit pour faire passer une aération mécanique branchée sur l'interrupteur de l'éclairage (c'est une salle d'eau), ça marche très bien. Cordialement. Marie

Bonjour, et merci pour l'info. J'ai posé 20 cm de sable puis gravillon devant ma maison, et je n'ai pas de souci non plus. L'option est intéressante ! Cordialement. Marie

Bonjour, je verrais les indications sur les pots pour savoir dans quel état doit être le support.
Quant au choix des produits, je suis plutôt V33 que Bondex, et l'alkyde tient vraiment bien en peinture extérieure colorée sur bois, mais je n'ai jamais fait ce genre de travail, j'ai du mal à vous conseiller valablement.
Faites surtout attention à la couleur restant sur le support, qui risque de se voir après la nouvelle couche de lasure, ça mérite réflexion (ou ponçage sérieux...). Cordialement. Marie

Bonjour Strato, sorry-sorry-sorry, j'ai pensé agglo et j'ai dit placo, désolée ! L'OSB existe en 22 mm, pour qu'il tienne mieux le coup il vaut mieux des lambourdes plus proches que deux couches d'agglo trop minces. Si vous ne trouvez pas l'épaisseur qui convient, vous pouvez toutefois poser deux couches en décalant les joints de plaque, et éventuellement visser outre pour que ça tienne mieux.

A GL (bonjour, et merci de nous rejoindre), sur sol sec, j'approuve totalement, c'est parfait, en plus Fermacell sur granulés fait aussi isolant thermique, mais si on ne sait pas s'il y a des remontées humides, je serais prudente, la cellulose risque de partir en purée avec le temps non ? Cela dit, mettre des granulés Fermacell ou Knauff entre les lambourdes avant de poser l'OSB (ou le Fermacell si les pieds de mur et l'ancien plancher étaient bien secs au démontage) reste une idée très pertinente, bien vu ! Cordialement. Marie

Bonjour, vous pouvez les huiler (fond dur aqua et huile dure Biopin), ou les vitrifier (V33) mais certains puristes considèrent que c'est moins bien parce que le bois ne respire plus. Je ne cite pas ces deux produits pour faire de la pub, mais parce que je les ai testés, et qu'ils sont nettement moins toxiques que leurs concurrents. Cordialement. Marie

Bonjour, il est possible que la réaction soit plus marquée là où le mur n'est pas enterré, à priori ça durera aussi moins longtemps, mais je ne saurais pas vous donner une estimation valable. J'imagine que la partie goudronnée apparente sera peinte, si c'est le cas je ne me presserais pas trop pour le faire, histoire que ça dégaze au maximum vers l'extérieur.
Cordialement. Marie

Bonjour, malheureusement non (je suis en Chuisse, les produits sont souvent allemands, nous n'avons pas les mêmes marques). Il faudrait que vous précisiez de quoi vous avez besoin (pour quel usage précisément) pour de bons conseils. Cordialement. Marie

Bonjour, excellente question ! Mais comme je vous l'ai dit je manque cruellement de compétences pour la partie montage, je ne peux pas vous aider, il faut absolument d'autres avis (voir aussi en forum sols carrelage, il y a plusieurs discussions intéressantes) Mes seules remarques de pure néophyte sont :
- vos sections de bois sont probablement trop petites pour soutenir un plancher (quelle est la surface totale ?)
- le placo hydro n'est pas adapté à une régulation de l'humidité du sol, un OSB 2 me semblerait plus adapté mais c'est juste un avis.
Il est toutefois très difficile de se prononcer sans avoir vu le chantier ni savoir à quoi ressemblent les pieds de murs depuis l'intérieur. Et surtout, si les parpaings me semblent une option pertinente, je ne pourrais que vous recommander de prendre un avis sur place. Cordialement. Marie

Bonsoir Corbinos, pas besoin de vous excuser, le but est que vous ayez trouvé une solution, c'est fait grâce à Maçon37, tout le monde est content Cordialement. Marie

Bonjour à vous deux,
Je doute sérieusement que ce que vous avez reçu soit bien un produit Eternit et/ou qu'il ait été posé correctement. A votre place, je contacterais directement leur service technique (en français) : eternit contact
Cordialement. Marie

P.S. au modérateur : pas moyen de me connecter sur le forum toiture avec mon mot de passe C'est déjà arrivé, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne me pose pas de problème, mais vous allez devoir valider la réponse, désolée !
Amitiés et grand bonjour à toute l'équipe.

Bonjour, a priori, je ne ferais pas ça. Je comprends bien votre réaction par rapport à un logement loué que le proprio entretient mal, voire pas du tout, mais ça vaut la peine, quand c'est pour soi, de bien choisir le type de produit approprié, et d'investir dans du bon matériel pour n'avoir pas besoin de tout refaire dans 2 ans.
Du moment que vous commencez des travaux, pensez aussi à choisir systématiquement des matériaux peu ou non toxiques - qui, comme c'est bête, sont parfois un peu plus chers .
Cordialement. Marie

Bonjour, vous pourriez donner des détails (type de Velux, type de montage pour le store, etc) ? merci. Marie
P.S. Autre option si ce sont bien deux articles de la marque, décrire votre problème là : velux.fr particuliers service sav

Bonjour, merci GL pour l'explication "découpe" :-) J'ai monté cet été une table de jardin en lames de terrasse.
Comme vous avez le plateau expliqué par GL je vais essayer de vous expliquer les pieds en croix (notez que je suis nulle en mesures, je me plante à tous les tours, je préfère la méthode bourrin - et n'oubliez pas de pré-percer tous vos trous de vissage avec une mèche d'un numéro plus petit pour éviter que le bois fende). Il vous faut :
- deux lambourdes de terrasse (douglas étuvé) de 2 m en 60 x 40 pour les pieds en croix
- trois chutes de lame de terrasse de la largeur du plateau (à couper à 45° pour qu'on ne s'y blesse pas)
- deux lattes solides de 40 x 40 mm, la longueur étant l'écartement des pieds (=longueur du plateau moins 2 fois 30 cm, pour que les convives en bout de table ne s'y cognent pas les genoux)
Pour l'angle de découpe des pieds, j'ai dessiné sur un vieux plateau de table (vous pouvez faire sur un papier scotché sur une grande planche, ça va aussi) la largeur du plateau moins 2 x 20 cm, et la hauteur que je voulais, et j'ai dessiné mon angle sur une latte de douglas dont j'avais marqué le milieu (attention, compter les découpes à l'autre bout) et j'ai coupé (attention au sens des découpes, il vaut mieux dessiner sur les lambourdes)
J'ai ensuite calé les deux demi-pieds en croix sur la table, et vissé en 5x70, 3 vis dont une depuis l'autre côté (il faut deux pieds identiques)
A ce stade, centrer les pieds sur la lame horizontale de structure, et visser (depuis dessus) à travers la lame dans la coupe de chaque pied.
Quand les deux pieds en croix sont construits, on les pose tête en bas sur la lame horizontale, et il ne reste plus qu'à visser les lattes horizontales près de l'intersection (en 5 x 100) à travers les lambourdes, et vous êtes bon.
Vous pouvez poser la troisième lame de structure au milieu du plateau, et ensuite soit visser le plateau sur les pieds, soit trouver une méthode pour le faire tenir juste le temps des repas si vous ne voulez pas laisser le tout en place en permanence.
Si vous voulez pouvoir tout démonter, il faut une seule latte carrée horizontale de 50x50, et 4 L métalliques de 50x100, que vous visserez sur les côtés de la latte de façon que ça immobilise et solidarise les deux pieds à la verticale.
J'ai renoncé à cette option que je trouvais trop compliquée et moins solide, et tout visser, mais j'ai la place pour stocker la table en hiver...
Ma table ne mérite pas un CAP en menuiserie, mais c'est bigrement solide, et même presque droit, que demande le peuple ?
Cordialement. Marie

Bonjour, j'approuve totalement le principe ! Vous n'avez plus rien sur la terre battue, si je comprends bien ?
A priori, si l'ancien plancher était sain (un peu de pourriture sur les bords n'est pas gravissime, c'est souvent causé par un ancien revêtement genre carrelage, moquette ou parquet vitrifié), et que votre nouveau sol n'est pas étanche non plus (parquet huilé, par exemple) il n'est pas utile d'isoler des remontées humides, qui se gèrent assez bien toutes seules en aérant et avec le chauffage (mon salon, 3 couches de plancher, la dernière huilée, sur lambourdes sur rocher - sans VS - a un taux d'humidité de moins de 50 % au sol en hiver, j'y fais sécher le linge pour éviter que le plancher sèche trop...).
Ce qu'il faut voir, c'est que le sol "respirant" gère l'humidité sur toute la surface et en général s'en sort plutôt bien. Si vous posez une étanchéité dessous, et une finition étanche vers l'intérieur (isolation + BA13 par exemple, ce qui est très commun), l'humidité bloquée va s'accumuler pour remonter dans les murs extérieurs, qui ne vont pas aimer ça du tout...
Pour les lambourdes, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir en scierie, ou chez un charpentier sérieux, en expliquant bien de quoi vous avez besoin - mais pour la construction proprement dite ça dépasse mes compétences, attendez d'autres avis.
Cordialement. Marie

Bonjour, je pense qu'il y a incohérence entre le matériau (ancien, et qui régule normalement l'humidité) et la finition étanche (toile de verre et sa colle). L'humidité naturelle du mur est bloquée, et décolle la toile et/ou la peinture.
J'ai une maison ancienne, et quelques murs intérieurs plâtrés et peints en blanc qui prennent des taches noires en hiver. Soit vous descendez le plâtre et la toile pour refaire à la chaux, soit vous vivez avec les traces, qui disparaissent au printemps. Dans le cas que vous décrivez, votre toile va finir par se décoller, à ce stade-là vous n'aurez plus le choix.
Les fabricants et vendeurs omettent de préciser que ce n'est pas adapté à la maçonnerie ancienne... Cordialement. Marie

Bonjour, à mon avis vos travaux sont OK (je n'ai pas vérifié chaque produit mais ça semble cohérent) mais aucun revêtement ne survit à un dégât d'eau, et l'expert ne peut pas contester ça, quand même !
N'étant pas en France, je n'ai pas l'expérience nécessaire pour vous conseiller, mais si on vous reproche une finition qui ne résiste pas à une fuite d'eau, on se paie votre tête. Cordialement. Marie

Bonjour, je ne suis pas du tout rassurée, si l'odeur a traversé le BA13, ça va durer un moment, et le gel n'y changera rien.
Vous pouvez aussi avoir un problème de COV (création d'émanations "chimiques" à partir de plusieurs sources de solvants, pour faire simple) entre le goudron et la colle de la fibre de verre, ou l'enduit du BA13, ou toute autre source.
Si vous voulez bien, on va déjà essayer par ce chemin-là, pour voir si on peut faire baisser le niveau de COV dans la maison (il y en a pour un moment, j'aime autant vous prévenir).
Pouvez-vous localiser l'odeur, dans une pièce, ou sur un mur, en particulier ? Et est-ce bien exactement l'odeur du produit que vous avez posé, ou est-ce plus ou moins différent ? Cordialement. Marie

Bonjour, Maçon37, chapeau bas Il peut encore y avoir des eaux de ruissèlement, ou une fuite à la sortie (eaux usées), mais vous avez vu plus clair que moi, sur ce coup-là ! Amicalement. Marie

Bonjour Mali, pas de problème ! J'espère que vous allez mieux.
Cordialement. Marie

Bonjour, et merci à Maçon37 pour les références. A Corbinos, j'ai un mari décorateur-graphiste.
Je comprends votre "mettre des stickers", mais ce n'est pas tout à fait à ça que je faisais référence, plutôt à un filtre givré ou coloré qui tiendra 5 ans minimum en plein soleil. Vous comprenez sans doute que je ne chercherais même pas du côté de la peinture.
Cordialement. Marie

Bonjour, il faudrait savoir sur quel support la fibre a été posée. Maison récente ou ancienne ? Cordialement. Marie

Bonjour, je confirme tout à fait l'avis de GL, très pertinent (nombre de potagers sont gravement contaminés par les traverses de chemin de fer, c'est vraiment un problème sérieux - et certains fabricants de charbon à barbecue en recyclent de cette façon aussi, créosote comprise, ça fait froid dans le dos) comme son conseil de partir en bois brut de scierie. Vous pourriez aussi voir avec un charpentier, qui vous cédera sans doute des restes de poutres à un prix défiant toute concurrence. J'ajouterais qu'il vous faut impérativement un éclairage LED, pour éviter une surchauffe du bois. Bon travail ! Marie

Ah, oui, mais là je ne saurais pas quoi prendre pour éviter que ça s'écaille très vite, surtout si la fenêtre est au soleil.
Vous avez pensé à ces autocollants pour fenêtre qui font isolation thermique ?
Je n'ai pas testé, mais ça tiendra mieux que de la peinture. Il existe aussi des modèles uniquement décoratifs pour poser à l'intérieur, en givré par exemple. Si c'est bien posé, c'est joli et ça tient bien.
Cordialement. Marie

Bonjour, je crains que ce soit assez long. Quelle finition avez-vous à l'intérieur - ou quel projet si c'est encore en chantier ? Cordialement. Marie

Bonjour Boucles, c'est superbe !!! Je comprends l'inconscience (surtout que j'ai fait pareil...)
Pour vos murs de cave, vous pouvez déjà descendre tout ce qui se décolle facilement, et laisser l'hiver travailler pour vous. Quand le mur sera plus froid et plus humide, ça tombera mieux. Bon courage ! Marie

Bonjour, vous voulez peindre la vitre ? Sinon, il faudrait préciser la nature du support. Cordialement. Marie

Bonjour Boucles, j'admire votre bon sens, faites comme ça, c'est parfait - surtout si vous êtes disposée à attendre et à voir venir, ce qui fera le plus grand bien à votre cave.
En rénovant ces ruines, il ne faut pas oublier que parfois elles ont souffert longtemps de travaux aberrants, et qu'il faut leur laisser le temps de se remettre, le bénéfice de la mise à nu n'est pas immédiat. Vu la configuration, je pense que le risque est limité, et l'intérêt de votre approche tout à fait favorable.
A Maçon37 (que je salue bien bas !) : La VMC n'existe pas dans mon pays (qui comme on l'a vu lors de votations récentes tient beaucoup à ses casernes, mais c'est une autre histoire) et ça ne sent pas la chaussette plus qu'ailleurs.
D'où mon approche plutôt dubitative, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop.
Cordialement. Marie

Bonjour, et merci pour le retour.
La mousse polyuréthane, expansive ou juste en fond de joint (boudin gris) ? Dans les deux cas, une finition silicone devrait régler votre problème. il faut aussi un joint entre la baie et le BA13 isolé, pour bloquer le pont thermique, mais sinon ça devrait aller.
Cordialement. Marie

Bonjour, je rejoins mes potes , soit vous changez le carrelage, soit vous trouvez moyen de vivre avec.
Casser le brillant, c'est bien gentil (disque "ponceuse" sur meuleuse d'angle, gare aux éclats, protection maximum - gants, casque à visière, vêtements épais, masque - mais c'est faisable) mais vous vous trouverez avec un carrelage poreux, soit l'inverse de l'utilité de base de ce revêtement.
Si vous ne l'aimez plus, descendez-le (spatule de peintre et marteau ou, plus radical, burin électrique), ou, après ponçage comme ci-dessus, repeignez-le (j'ai fait, V33 sols extrêmes, en suivant bien le mode d'emploi ça marche et ça tient, les autres marques que j'ai testées ne lui arrivent pas à la cheville). Bon courage ! Marie

Bonjour, vous pourriez détailler votre projet - et expliquer où se trouve cette traverse en chêne ? Je ne suis pas sûre de comprendre, et c'est difficile de vous aider dans ces conditions. Cordialement. Marie

Bonjour, si ça s'écaille, vous n'avez pas trop le choix, votre méthode me semble correcte, vous gagnerez du temps en aiguisant la spatule avec une pierre. Bon courage ! Marie

Bonjour, je poncerais, glycéro sur acrylique ça ne tiendra pas.
Mais on parle bien de murs extérieurs ? Si c'est à l'intérieur d'un local habité, je ne peux pas recommander la glycéro, c'est trop toxique !
Si c'est bien à l'extérieur, une peinture à la résine alkyde serait plus solide (ne pas travailler au soleil, fermer les fenêtres pendant le séchage, travailler au masque charbons actifs si on sent qu'on a la tête qui tourne, etc).
Cordialement. Marie

Bonjour Fab, vous avez essayé d'attaquer ce sacré carrelage ? Un vieux ciseau à bois, une spatule de peintre, un marteau, vous vous en prenez au joint et vous voyez - et racontez, surtout - ce qui se passe :-) Si vous voulez recouvrir, et que le carrelage tient comme fou, ce sera juste un petit trou, c'est pas grave, et si ça se décolle facile vous aurez gagné de l'épaisseur, tout est possible.
Le meilleur isolant du monde, c'est la lame d'air étanche, et plus elle est épaisse mieux c'est, donc un isolant mince et efficace, c'est du marketing, pas la réalité, il faudra juste trouver le matériau qui vous convient le mieux dans le cas de figure que vous avez. Si vous voulez une finition bois, je maintiens, allez-y en plancher ou parquet massif, c'est très efficace, mais un peu difficile à vivre dans une cuisine.
La hauteur sous plafond est un élément, mais moins important qu'il n'y parait. Le problème que vous avez, c'est de savoir si l'isolation du sol créera une marche ou non. Cordialement. Marie

Bonjour, je pense qu'a priori c'est conforme au bon sens, et que les normes ne suffisent pas toujours à tout résoudre.
Par contre, si vous n'isolez pas le parpaing (en bois, pourquoi pas ?) vous allez avoir des soucis.
Quel est le projet de finition ? Cordialement. Marie

Bonsoir GL, j'ai aussi pensé à une ventilation haute et basse derrière une porte pour la chaudière, ça pourrait le faire. Au fait, à Boucles, question : c'est une chaudière à condensation récente, ou une ancienne ? Changer la chaudière coûterait peut-être moins cher que d'installer une VMC, et les modèles "condensation" fonctionnent mieux comme ça que dans des locaux trop secs, ça vaudrait la peine d'y penser. Cordialement. Marie

Bonjour, passez donc un paquet de photos et des schémas avec mesures (aussi des pieds) pour qu'on s'amuse à plusieurs, vous voulez bien ? Cordialement. Marie

Bonsoir Boucles,
Si je peux vous donner un peu de courage, je vous assure que ça vaut la peine de s'y mettre, et ça a un petit côté jouissif de voir tomber toute cette cradouillerie. Si vous craignez les odeurs, vous pouvez neutraliser un peu le moisi en le sprayant l'alcool (oui, les vieilles bouteilles qui trainent au fond du bar vont aussi, et c'est moins toxique que les produits du commerce)
Je confirme vos doutes concernant le sèche-linge, j'ai viré le mien dans la salle de bains du 2e étage, ça va beaucoup mieux (et c'est plus écolo, comme j'ai la flemme de monter le linge mouillé, je l'utilise moins souvent)
La chaudière, c'est très positif, il faudrait laisser la porte du chauffage ouverte en hiver, ça aidera déjà bien.
Bon courage !
Marie